|
Качество ягод при раздельном выращивании малины очень высокое. Ничто не препятствует растению полностью работать па урожай, использовать все удобрения, которые мы даем, не расходуя их на рост замещающих побегов. Ягоды крупные с начала сбора и до конца плодоношения. Мелких и деформированных ягод здесь не бывает.
При обычном способе выращивания малины после первых нескольких сборов резко ухудшается качество и количество ягод. После каждого сбора все активнее проявляют себя совместно растущие новые побеги, угнетая, затеняя и отбирая у плодоносящих побегов львиную долю питания. При раздельном способе это исключается. Кроме того, при таком способе удобнее собирать урожай: ягоды крупные и сконцентрированы очень тесно на плодовых веточках, их собирать не мешают новые побеги.
 Я снимаю урожай, срезая ягоды ножницами с остро отточенными кончиками. Если оставлять на ветках плодоножки, то при влажной погоде они соприкасаются со здоровой ягодой и портят ее.
Собираю малину я в мелкую тару емкостью до 1 кг.
При раздельном способе выращивания малины хорошо освещена и проветривается плантация, что позволяет ей быть более устойчивой против болезней и вредителей, уход за ней более удобен.
При выращивании малины раздельным способом предпочтительнее не кустовая, а рядовая посадка. Растения, посаженные в ряд, лучше освещены, к ним более равномерно поступают питательные вещества, отчего рост их ускоряется, а плодоношение становится обильнее.
Там, где малина посажена кустом, перейти па рядовую посадку не представляет особого труда. Для этого на плантации надо оставить те из новых побегов, которые появились в ряду или в непосредственной близости от него. Если малина выращивается в кусте, то целесообразнее иметь в нем по 10 побегов. Столько же надо оставлять при рядовой посадке, подвязывая побеги к проволоке. Особенно важное значение имеет подвязка плодоносящих побегов. Она создает опору слабым стеблям и притеняет почву под ними.
Для подвязки малины по торцовым краям полосы я вкапываю колья (по возможности металлические)" высотой до 180 см. К ним, приблизительно на уровне 100—120 см от почвы, прикрепляю перекладины длиной до 150 см. Размеры кольев и перекладин могут быть изменены в зависимости от мощности побегов. К натянутой между концами перекладин проволоке я подвязываю ветви малины не ближе чем в 20 см друг от друга, елочкой — один побег к левой, другой к правой проволоке и т. д.
Когда я оставляю не 10, а 12—13 побегов на погонном метре, то некоторые побеги можно подвязать к проволоке, натянутой между верхними концами кольев. Почки на этих дополнительных побегах снизу на метр ошмыгиваю (удаляю), чтобы предотвратить загущение в нижней части побегов и усиление ветвления верхней их части.
Конечно, дополнительные побеги дают некоторую прибавку урожая, по надо сказать, что они создают и затруднение при сборе ягод. Поэтому лучше не увлекаться дополнительными побегами, и проволоку для этих побегов между концами кольев можно не натягивать, уменьшив соответственно высоту кольев до 130 см от поверхности почвы.
При подвязке побегов за проволокой цепляют их верхушки на 30—40 см. Это так и нужно, они, как уже отмечалось, затеняют почву в ряду (кстати, затенение угнетает сорняки).
Как избежать провисания проволоки
|
