|
Черенки для окулировки во время второго (активного) сокодвижения (конец июля—начало августа) срезают в день прививки — непосредственно перед ней. Черенки берут с лучших высокоурожайных клонов здоровых плодоносящих деревьев желаемых сортов. Можно брать черенки и с неплодоносящих деревьев. В этом случае, конечно, надо знать, тот ли это сорт, который вам нужен.
Черенки желательно срезать с южной стороны плодового дерева, с освещенной части кроны, имеющей больший прирост. У этих черенков хорошо вызревшая древесина и хорошо сформировавшиеся почки на приросте текущего года. Черепки срезают обычно секатором, но лучше, я считаю, это делать острым садовым ножом, потому что он не сминает черенок. Сразу же после срезки черенок освобождают от листьев, чтобы они не испаряли влагу, оставив на нем только их черешки длиной по 10—15 мм. За эти черешки потом поддерживают щиток при вставке его в разрез коры. Удалив невызревшую верхушку черенка, надо оба среза смазать садовым варом. После такой подготовки черенки связывают, и навешивают на связку этикетку с названием сорта. После этого можно переходить к срезке черенков другого сорта.
 Черенки для весенней прививки лучше заготовлять после наступления небольших морозов (3—5°). Можно заготовлять черенки и ранней весной до набухания почек, но они могут быть повреждены морозами прошедшей зимы, что сразу определить невозможно.
На черенки обычно берут однолетние побеги, но, если возникает необходимость, можно срезать и двух-трехлетние приросты; при этом необходимо иметь в виду, что чем старше по возрасту побег, тем он хуже приживается.
Все условия выбора и срезки черенков для весенней прививки остаются те же, только этикетки необходимо обертывать бумагой, чтобы надпись на них не стерлась при длительном хранении черенков во влажных условиях. Для сохранения в черенках влаги концы их я обмакиваю в теплый парафин или смазываю садовым варом.
При прививке используют только самые сильные почки со средней части годового прироста; нижние и верхние две-три почки бывают, как правило, недостаточно развиты или не вызревшие. И садоводу-любителю следует всегда помнить, что, когда бы черенки ни были срезаны для весенней прививки, они должны быть со спящими почками до момента самой прививки. Черенки с тронувшимися в рост почками очень плохо приживаются.
Храню черенки в подвале при температуре от 0 до -f- 3° или на земле под снегом. Чтобы черенки не были повреждены грызунами зимой, я их помещаю в ящики с небольшими отверстиями или храню под металлической сеткой.
В моей садоводческой практике был такой случай. В 1953 г. мыши обгрызли кору на штамбах двух шестилетних деревьев сортов Китайка -санинская и Бельфлер-китайка. На Китайке санинской было круговое повреждение штамба шириной 25 см, на Бельфлер-китайке были повреждены отдельные его участочки шириной 35 см. Черенков необходимой длины для прививки «мостиком» у меня не оказалось, а время для их среза было упущено.
Эти деревья я решил спасать «дедовским» способом— обмазать их смесью из коровьего навоза и глины (40% навоза — без подстилки — и 60% глины). Растворил глину в воде, перемешал ее с навозом и сделал густую массу, наложил ее на поврежденные места слоем 3 см и обвязал мешковиной.
Уход за этими деревьями в течение лета заключался в том, что я поддерживал обмазку во влажном состоянии, не давая ей подсохнуть. Деревья образовали листовой аппарат, но прироста не дали. Весной следующего, 1954 года я снял повязку; под ней образовалась новая кора, только более темного цвета. Яблони выздоровели и в дальнейшем нормально плодоносили.
|
